„Florile de primăvară din Kashmir sunt ca un curcubeu țesut în pământ”, a scris un călător al acestei văi înconjurate de munți, chiar numele căreia evocă un sentiment de emoție indefinibilă. Zborul spre micul aeroport din Srinagar din zdrobitul Delhi va fi lovit de parfumul lemnului de pin și al parfumului attar. La câteva secole după ce aceasta a fost retragerea selvească a prinților mogoli, păstrează magia care i-a determinat să construiască pavilioane acoperite cu o flăcări de irisi pentru a contempla priveliștile gravate pentru extaz. Fracturile istoriei sale recente au adus un sentiment de trepidare, dar Kashmirul ar trebui să fie pe lista iubitorilor Indiei pentru cultura sa puternică, păstrată intactă prin izolarea sa.
Mergând cu mașina până la vila de pe munte, de culoare galbenă, Karan Mahal, actuala casă de vară a familiei regale din Kashmir, am stat pe veranda cu zăbrele și am tras aer în piept la panorama de sub mine. Aşchiile argintii ale lacului Dal străluceau în lumina amurgului încadrată de plopi cu pene şi reflectau vârfurile înălţate ale munţilor Pir Panjal. Liliputan shikara bărcile pluteau ca piesele de șah plutitoare pentru zei, în timp ce, pe gazonul din jur, doi mari pescari se aruncau printre florile cosmosului.
Deschis în 2021 ca hotel, Karan Mahal păstrează un sentiment de petrecere în casă, unde câinii mici ai proprietarului de șifon-sareed Yuvrani Chitrangada Raje întâmpină oaspeții, iar dormitoarele sunt decorate cu chintzes din anii 1930 și fotografii de familie înrămate. Iată viața plină de ceremonii care s-a desfășurat netulburată sub candelabrele Lalique – sandvișuri subțiri de castraveți pe o tavă de argint și pakoras aburind la ora ceaiului. Există ceva mai liniştitor de care să dai peste cap?
După ceaiul cu dantelă de migdale, vizităm artizanii din hârtie maché care păstrează vie arta de a naqashi moștenită de la nenumărați strămoși, o tradiție de decoupage care este revigorată de companii indiene precum Good Earth, care îl îmbină cu întorsături contemporane, respectând totuși moștenirea ei istorică. După-amiaza noastră este petrecută cu carismaticul fermier de lavandă Saklain Kawos. După ce a părăsit cursa de șobolani din oraș, s-a alăturat afacerii tatălui său și și-a înființat un butic, care amintește de o farmacie Mughal, în Srinagar. „Distilăm uleiuri din flori de lavandă, rozmarin, mușcate și nargis, majoritatea crescând pe dealurile din apropiere”, îmi spune el, în timp ce inspirăm parfumurile diferitelor produse parfumate. „Oamenii revin la o înțelegere a puterilor naturale ale acestor uleiuri – atât cosmetice, cât și medicinale”, adaugă el cu un zâmbet mândru, împărtășindu-și dorința de a sprijini comunitatea locală prin angajare.
Mirosurile au persistat în timp ce cerul a început să strălucească roz somon și am urcat mai sus, spre noua deschidere plină de suflet, Qayaam Gah. O retragere de vile din piatră agățate de un munte cu vedere la oraș, este viziunea hotelierului Altaf Chapri. El a realizat ceva într-un fel de imun culturii sufi, împletite în aceste părți ca firele de rugăciune care sunt legate în jurul ecranelor jali de marmură de la altarele de pe malul apei. Sobele cu lemne Bukhari încălzesc încăperile construite de meșteri folosind abilități vechi, jocul de lumini și umbre sporind aici îmbrățișarea tăcerii, ruptă doar de clopotul unei capre de munte care trece. Așezându-ne pe perne imprimate cu blocuri, pe o terasă sculptată în granit, cu vedere la lacuri, am ascultat un trio de muzicieni sufi devoționali qawwali, bătând tobe tabla și transportându-ne cu cântările lor reverente, crescendo și refrene dansând până pe cerul nopții, precum scântei de incendiu.
A doua zi, sunt dus de arhitectul local Zoya Khan în jurul orașului vechi din Srinagar, cu minaretele sale de inspirație persană și piețele de fructe uscate înțepătoare. După ce tocmai a colaborat cu artistul din Jaipur, Shilo Shiv Suleman, la o vastă pictură murală pe stradă bazată pe împuternicirea femeilor locale, Zoya, la fel de elegantă ca o pasăre de pradă care se oprește pe o creangă, este neînfricată în căutarea a ceea ce ea descrie drept „revendicarea mea”. loc în spaţiile publice ca femeie’. Ea este un izvor profund al cunoștințelor colocviale și al geografiei, care mă duce într-o scufundări prin aleile mărginite de lemn pentru cea mai proaspătă pâine tchot la micul dejun. Ieșim dintr-o lumină slabă kaander waan (brutărie) clipind, înainte de a intra în mormântul de cărămidă cu mai multe domuri, asemănător bizantinului, al Badshah, locul de odihnă al mamei unui sultan din secolul al XV-lea, liber în frumusețea sa bântuitoare și construit pe soclul unui templu budist antic.
De aici, străbatem străzile, negociem pentru baze de narghilea sculptate din argint și vizităm sanctuarul preferat al lui Zoya, Khanqah-e-Moula. Altarul sufi din lemn din secolul al XVIII-lea are tavane „brodate” cu panouri din hârtie machéă în modelele învolburate de paisley ale șalurilor din Kashmir.
În timp ce ne așezăm pe treptele de piatră de sub chinerii, Zoya reflectă: „Avem aici ceva de oferit fiecărui călător. Există patru anotimpuri potrivite – spre deosebire de cea mai mare parte a Asiei de Sud – și tradiții bogate de meșteșuguri. Vizitatorii caută să înțeleagă în mod intim viața localnicilor acum, iar noi suntem cei mai caldi oameni găsiți oriunde. O îmbrățișare așteaptă în valea cunoscută sub numele de Kashmir pentru toți cei care fac călătoria plină de satisfacții dincolo de vârfuri.
Căi și mijloace
Cosmo Brockway a vizitat Kashmir ca oaspete al lui Karan Mahal (camere de la 330 GBP, pensiune), Qayaam Gah (camere de la 350 GBP, pensiune) și Good Earth. Mai mulți operatori de turism oferă itinerarii personalizate și de grup în Kashmir, inclusiv Greaves India, The Ultimate Travel Company și Wild Frontiers, care oferă o excursie de nouă zile Classic Kashmir de la 3.250 GBP de persoană, pensiune completă, inclusiv transferuri și taxe de intrare. Vizitatorii din Kashmir ar trebui să cunoască cele mai recente sfaturi FCDO și să verifice polițele de asigurare de călătorie pentru a vedea dacă există restricții legate de regiune.
